Tarazona, la joya aragonesa que alberga la Capilla Sixtina del Renacimiento español

A los pies del Moncayo, donde convergen los caminos de Aragón, Navarra, Soria y La Rioja, existe una ciudad que parece detenida en el tiempo. Tarazona no es un nombre que aparezca en todos los itinerarios turísticos por casualidad. Durante el siglo XVI, cuando la ciudad experimentó un florecimiento económico sin precedentes, artistas y mecenas italianos como Pietro Morone y el pintor Alonso González la convirtieron en un laboratorio del Renacimiento español. Lo que construyeron entonces sigue en pie, intacto, esperando ser descubierto.

La catedral de Santa María de la Huerta es el corazón de esta transformación. Originaria del siglo XIII, el edificio es un palimpsesto de estilos: gótico francés, mudéjar, y luego, en su interior, algo que no tiene parangón en Europa. Alonso González pintó las bóvedas de la capilla mayor y la ornamentación del cimborrio con grisallas, esas técnicas de tonos grises que simulan el relieve de la escultura. Pero lo que distingue a Tarazona es lo que pintó dentro de esas grisallas: desnudos. Adán y Eva aparecen sin velos. Apolo, Venus y Baco —personajes mitológicos, no bíblicos— ocupan espacios sagrados. Estas imágenes, únicas en una catedral europea, fueron tan radicales que provocaron escándalo. El Concilio de Trento obligó a ocultarlas bajo capas de yeso durante siglos. Solo después de casi treinta años de restauración volvieron a la luz, revelando por qué la catedral ganó el apodo de Capilla Sixtina del Renacimiento español.

El legado renacentista no se limita al interior de la catedral. Caminando por las calles empedradas, el visitante encuentra el Palacio de Eguarás, con su patio central de columnas anilladas y su jardín botánico del siglo XVI. El Palacio Episcopal, construido sobre los cimientos de una antigua fortaleza musulmana, exhibe la fachada volada hacia el río que es quizá la imagen más reconocible de Tarazona. Su patio, su escalera noble y el salón de los obispos fueron diseñados por Pietro Morone. La iglesia de San Francisco alberga obras que confirman el nivel artístico que alcanzó la ciudad en la década de 1530. El Ayuntamiento, originariamente una lonja municipal, muestra elementos renacentistas en su fachada. La iglesia de Santa María Magdalena conserva retablos de valor. Incluso la Plaza de Toros Vieja, construida en 1792 con forma octogonal y aún habitada, es un monumento singular que mezcla lo práctico con lo peculiar.

Tarazona no es solo Renacimiento. La ciudad es un documento urbano de múltiples capas. Su trazado romano, marcado por el río Queiles, acoge una judería, una morería, barrios mudéjares y la ciudad cristiana amurallada con restos de torreones defensivos. El claustro mudéjar de la catedral posee celosías de yeso, todas diferentes, con más de 150 diseños geométricos. Estos espacios cuentan la historia de tres culturas que convivieron en la Hispania medieval y renacentista.

El poeta Gustavo Adolfo Bécquer llegó a Tarazona entre 1863 y 1864, hospedándose en el cercano monasterio de Veruela junto a su hermano Valeriano. Los caminos del Moncayo lo inspiraron para escribir sus nueve "Cartas desde mi celda", publicadas en el diario El Contemporáneo. Bécquer se sintió atraído por la Plaza de España, antigua plaza del mercado, y por la fachada del Ayuntamiento. Su fascinación por el lugar no fue romántica sino profunda: reconoció en Tarazona algo que trasciende lo pintoresco.

Hoy, la catedral organiza visitas especiales para familias los sábados por la tarde. Existe una experiencia llamada "Kiborion" que permite acceder a las terrazas, bóvedas y cimborrio, admirar de cerca las pinturas y disfrutar de vistas amplias. Las nueve campanas del campanario de Tarazona son consideradas entre las que mejor suenan en España. Una nueva ruta histórico-artística del Renacimiento guía a los visitantes a través de los principales monumentos, conectando palacios, iglesias y plazas en un recorrido que es, en esencia, un viaje al siglo XVI sin abandonar el presente.