Satyricon: frutos do mar impecáveis justificam fama de décadas no Rio

O Satyricon fica na Rua Barão da Torre, em Ipanema, e há décadas os cariocas repetem a mesma coisa sobre ele: sofisticado, caro, com os melhores e mais frescos frutos do mar que a cidade oferece. É uma reputação construída antes da internet existir, passada de boca em boca, consolidada no tempo. Quando você chega à porta, há um aviso claro: proibido trajes de banho. Nada de vir direto da praia. O recado é dado antes mesmo de entrar.

Antes de alcançar o salão, o cliente passa por um balcão onde ostras e peixes reluzem sobre o gelo. O ambiente é sóbrio, e essa primeira impressão já prepara o que virá. Havia também um aquário de água salgada que em tempos passados guardava lagostas e peixes vivos — o cliente apontava o dedo e escolhia qual queria comer. No dia da visita, o aquário estava desativado. O garçom pareceu desconfortável quando perguntei por quê. Apenas disse que não o utilizam mais assim.

O Satyricon apostou em pratos crudos muito antes disso virar moda. Do balcão saem carpaccios, tartares, e também boa parte dos pratos quentes — como o pargo inteiro assado num iglu de sal grosso, aquele que Madonna tornou famoso em uma de suas visitas. A receita é simples, com perfil mediterrâneo, como quase tudo na casa. Quem vai lá parece buscar exatamente isso: o frescor e o respeito ao sabor de cada ingrediente, sem exageros, além dos clássicos.

O almoço começou com o carpaccio trimare — pargo, atum, salmão e robalo, crus e finamente fatiados, regados com molho à base de azeite, além de um tartare de salmão delicado e uma porção de guacamole que poderia vir mais temperada. Os peixes estavam impecáveis. A fama do Satyricon, comandado discretamente pelo chef Raphael Marques — a antítese do chef celebridade — não é à toa. Como prato principal, o cherne grelhado à belle meunière, por R$ 210, com molho sedoso de manteiga e vinho, alcaparras, shiitake e camarões. Um peixe consistente e perfumado, acompanhado de arroz de limão e batatas fritas. As entradas tinham sido tão excelentes que quase saciaram; por isso a escolha por algo mais leve do que uma massa.

O único senão fica por um detalhe nem tão pequeno assim: as torradas. Pareceram industrializadas, duras e secas. O garçom não confirmou, mas o restaurante deveria oferecê-las mais caprichadas. Até porque nada é barato por lá. No entanto, analisando sob um certo ângulo, também não é caríssimo. O robalo inteiro ao forno com batatinhas sai a R$ 268; pelo pargo da Madonna são cobrados R$ 187.

O Satyricon é tudo aquilo que falam por aí. Ferran Adrià, o ultrapremiado chef espanhol do extinto El Bulli, esteve no Rio no auge da carreira e jantou no restaurante por três noites seguidas. Provou praticamente todos os pratos e presenteou a casa com seu livro. Na dedicatória, escreveu sobre a "amizade gastronômica" com o estabelecimento. O restaurante faz sucesso há mais de 40 anos sem mudar sua essência.