Mezzo napolitana mezzo kitsch, Da Michele tem pizzas realmente boas

A primeira coisa que você vê ao entrar na L'Antica Pizzeria da Michele, em Pinheiros, é Julia Roberts na parede. Não é um pôster qualquer — é parte da decoração, uma referência ao filme "Comer, Rezar, Amar", onde a atriz come pizza na unidade original da casa, fundada em Nápoles em 1870. A cena é famosa. A decoração, porém, é kitsch: cópias de pinturas renascentistas no teto, mesas com tampos que fingem ser mármore. Tudo isso conspira para baixar as expectativas antes mesmo de você se sentar.

Mas a pizza chega, e as conclusões precipitadas desaparecem na primeira mordida. A massa é elástica, característica do estilo napolitano, com molho farto e saboroso. Há algo de peculiar no trabalho: a base é bem fina, as bordas contidas, e a cobertura se distribui com espaço para respirar — um detalhe que faz diferença em uma cidade onde pizzarias do mesmo estilo costumam deixar os ingredientes engolidos pelas laterais. Antes mesmo de provar, você já sabe que gostará.

As pizzas não são individuais, mas também não servem duas pessoas que comem bem. São maiores que a napolitana típica da cidade, um pouco menores que a convencional. Os preços, acima de cem reais, assustam à primeira vista. A margherita com meia calabresa e queijo custa R$ 125. O molho de tomate é bem presente, gostoso, com boa acidez. Vem com muçarela fior di latte, pecorino romano e manjericão. Há um detalhe desagradável: um óleo de soja desnecessário regando a pizza. A casa justifica dizendo que segue a receita da matriz, mas um azeite extravirgem seria mais gostoso e mais elegante. A outra metade mantém a margherita como base, apenas com fatias finas de calabresa por cima.

A segunda pizza é a salsiccia e friarielli, também R$ 125. A linguiça é excelente, contrastando com o amargor e a acidez do brócolis napolitano. Parecia perfeita até o momento em que você descobre: é uma pizza branca. Nada contra pizzas brancas, e esta estava saborosa. Mas para quem ama molho de tomate, é uma decepção. O problema é que o menu não sinaliza isso com clareza, e o garçom não menciona. A única pista é a ausência do molho na descrição.

Quando chega a hora da sobremesa, o salão está lotado. O número de atendentes parece ter se multiplicado — são 11, todos homens, todos um tanto perdidos, mas se esforçando para colocar alguma ordem na correria. O millefoglie de morango com mascarpone custa R$ 42. Quando o garçom vê que você vai tirar foto, leva de volta à cozinha. Quando retorna, o doce está um pouco mais alinhado. É uma massa folhada, mas com as camadas grudadas, compactas, sem a crocância esperada. A fruta vermelha aparece numa calda que decora o prato. O mascarpone tem um gosto marcado de manteiga — enjoativo, sobra no paladar.

Na cena do filme, Julia Roberts come a pizza com as mãos, dizendo estar apaixonada por ela. Assistindo novamente, dá para notar a massa bem fininha, característica do lugar. Ela acertaria ainda mais se dobrasse o pedaço no sentido do comprimento, borda com borda, antes de levar à boca — é assim que esse tipo de pizza é comida nas ruas de Nápoles. O hábito não pegou na unidade paulistana. Os clientes usam garfo e faca.

No fim, vale ir pela pizza, que é realmente boa. E se você estiver disposto a comer num lugar barulhento — o que sempre faz parte do pacote de uma experiência italiana autêntica. Quanto ao estilo kitsch, depois de um tempo ele até ganha graça em meio ao caos.