Madeiras brasileiras conquistam mercado global de bebidas premium

Há alguns anos, as madeiras nativas brasileiras eram praticamente exclusividade das barricas de cachaça. Amburana, cabreúva, grápia, jequitibá, pau-brasil — nomes que soavam exóticos fora dos alambiques do interior. Hoje, essas mesmas árvores estão envelhecendo uísque, rum, gim, vinho e até cerveja, conquistando prêmios internacionais e desafiando séculos de hegemonia do carvalho.

Em Minas Gerais, nos arredores de Belo Horizonte, a destilaria Lamas começou a experimentar. Luciana Lamas, à frente da empresa, lançou edições limitadas de single malt finalizados em putumuju, angico, sassafrás e pau-brasil. Os primeiros quatro lotes — 10,1 mil garrafas ao todo — esgotaram. Um deles, o Bicentennial Alliance, passou pelo pau-brasil e recebeu 94,5 pontos na Jim Murray's Whisky Bible 2025-2026, um dos guias mais respeitados do mundo. Com esse sucesso, Lamas lançou duas linhas contínuas, uma em amburana e outra em bálsamo, vendidas a R$ 220 a garrafa no e-commerce da marca. Um single malt com barril misto — carvalho americano combinado com cinco madeiras brasileiras — também recebeu 94,5 pontos e está prestes a chegar ao mercado. Três outros uísques, passados por pau-brasil, putumuju e ipê, ganharão exclusividade nas lojas duty free dos aeroportos de Guarulhos, Confins e Galeão.

Na Serra Gaúcha, em Monte Belo do Sul, os tanoeiros Eugênio e Mauro Mesacaza veem a demanda crescer além dos alambiques. Gaspar Desurmont, produtor francês dos vinhos Vinhética em Santana do Livramento, já trabalhou com 15 espécies nativas. O jequitibá-rosa traz frescor à Sauvignon Blanc; o ipê-amarelo adiciona notas de mel ao corte de Arinto e Alvarinho. Giovanni Ferrari, da vinícola Arte Viva, também aderiu, argumentando que as madeiras brasileiras oferecem uma paleta aromática de especiarias — cravo, canela, cominho, coentro — que dialoga naturalmente com a cozinha do país. Caroline Gonzatti, da vinícola 6 Mãos, entrou quase por acaso. Em 2022, sua primeira safra de espumante rosado apresentou leve oxidação. Em vez de intervir, ela seguiu a sugestão de Mauro Mesacaza e Giovanni Ferrari: passar o vinho por barrica de cabreúva. Funcionou. Hoje, seus rótulos estão na carta do restaurante paulistano Tuju, triestrelado pelo Guia Michelin, e ela trabalha com quatro madeiras brasileiras.

Mauro Mesacaza, terceira geração de tanoeiro, herdou do avó o conhecimento sobre as madeiras das matas nativas da Serra Gaúcha. Os mais velhos ainda resistem a elas, mas entre os jovens a história é outra. Felipe Jannuzzi, que produz o gim Virga desde 2015, usa cachaça envelhecida em dorna de jequitibá-rosa na formulação, criando um gim mais complexo, com notas de fruta. Vicente Bastos Ribeiro, proprietário da Fazenda Soledade em Nova Friburgo, transferiu sua vasta experiência com madeiras nativas no envelhecimento de cachaças para o rum. Evandro Weber, CEO da Weber Haus, consolidou as madeiras brasileiras nas cachaças antes de expandir para rum e gim. Seu Rum 8 Anos passa por seis madeiras, três delas nativas: amburana, bálsamo e sassafrás. O bálsamo traz funcho, anis e erva-doce; o sassafrás, canela e frutas secas. Weber também criou uma cerveja estilo Barley Wine com 12,5% de teor alcoólico que passa 30 dias em barril de amburana já usado em cachaça, adquirindo notas de baunilha e caramelo acentuado.

Em feiras internacionais, Weber observa o mundo se interessando pelos troncos brasileiros. Quando esteve nos Estados Unidos, provou um bourbon finalizado em amburana. Sempre que oferece essas bebidas em degustações, os estrangeiros reagem com surpresa. O mixologista Laércio Zulu vai além das barricas, aproveitando cascas e fragmentos — os chips — para fabricar bitters artesanais. Seu Orange toma as notas de baunilha da amburana; o Aromático incorpora cascas de pau-ferro e cajueiro.

Por trás dessa expansão está uma palavra fundamental: rastreabilidade. Mauro Mesacaza explica que há várias camadas de segurança. Os fornecedores não podem ter qualquer pendência com o Ibama e são obrigados a apresentar o Documento de Origem Florestal (DOF) das toras, comprovando todo o trajeto até a serraria. Quando as toras chegam, o caminhão da tanoaria já está esperando, e a equipe acompanha pessoalmente o processo de serramento.

O movimento parece estar apenas começando. Gaspar Desurmont tem um lote de timborana e outro de mandioqueira no pátio da tanoaria Mesacaza, vindos do Pará. As tábuas precisam passar dois anos sob sol e chuva para curar antes de se tornarem barris. São nomes que ainda soam estranhos, mas em breve podem estampar muitos rótulos. O carvalho, que reinou séculos, agora tem concorrência.