Los pololos: del símbolo sufragista a microtendencia viral en pasarelas

A finales del siglo diecinueve, cuando las mujeres aún se asfixiaban bajo capas de tela y acero, Amelia Bloomer escribía en su revista The Lily una idea radical: la ropa debería permitir que las mujeres respiraran. No era una reflexión sobre la estética. Era un acto de rebelión. Bloomer, editora y activista sufragista, vio en los pantalones holgados que su contemporánea Elizabeth Smith Miller había descubierto en un viaje europeo algo más que una prenda cómoda. Vio una herramienta de liberación. Publicó los patrones en su revista para que cualquier mujer pudiera confeccionarlos en casa, y cuando esos pantalones ligeramente abullonados, fruncidos en el tobillo y combinados con una falda sobre la rodilla, comenzaron a aparecer en las calles, la sociedad victoriana estalló en escándalo. No sabía si era más ofensivo que las mujeres mostraran un poco de piel o que se atrevieran a usar una prenda considerada masculina. Los pololos, como terminarían llamándose, se convirtieron en el blanco de burlas despiadadas. Nadie imaginaba entonces que un siglo después serían una de las piezas más buscadas del verano.

La historia de estos pantalones es inseparable de la historia de la emancipación femenina. Cuando las mujeres comenzaron a trabajar como enfermeras y cantineras en campos de batalla durante el siglo diecinueve, llevaban pololos bajo sus uniformes. Cuando la bicicleta se convirtió en el pasatiempo de la burguesía, la necesidad de movimiento sin restricciones reveló la faceta deportiva de la prenda. Frances Willard, otra sufragista, predijo que el armario sensato de las ciclistas haría que la ropa convencional femenina pareciera absurda. Tenía razón. Los pololos evolucionaron, se adaptaron, encontraron eco en los trajes de baño revolucionarios de Claire McCardell en los años cuarenta. Cada transformación marcaba un paso más hacia la libertad de movimiento, hacia la comodidad, hacia la independencia.

Pero la controversia nunca desapareció. Cuando Mandy Lee, editora de tendencias, predijo en 2021 que los bloomers regresarían como los nuevos shorts ciclistas, su video en redes se llenó de comentarios indignados e incluso amenazas de muerte. En ese momento, reconocería después, apenas había imágenes disponibles en internet que mostraran de qué estaba hablando. Sin embargo, algo cambió. La microtendencia que comenzó en TikTok escapó hacia la calle y, tímidamente, hacia las pasarelas. Varias corrientes convergieron: el protagonismo de la ropa interior, el auge de los microshorts, y una nostalgia por las épocas pasadas que la pandemia había intensificado.

Este verano, las grandes casas de moda han reinterpretado los pololos desde ángulos completamente distintos. Jacquemus recuperó el imaginario de María Antonieta con micro bloomers de aire dieciochesco. Matthieu Blazy en Bottega Veneta los replanteó desde un lenguaje técnico y funcional. Prada lleva varias temporadas explorando la silueta y ahora la presenta en clave utilitaria, con bolsillos y colores vibrantes. Chemena Kamali, en su debut para Chloé, los recuperó con caídas vaporosas y tejidos románticos, buscando restaurar el espíritu bohemio de la marca. El regencycore, alimentado por fenómenos como Los Bridgerton y los remakes de época, ha devuelto a las pasarelas una hiperfeminidad que abraza lazos, puntillas, volantes y encajes.

Lo interesante es cómo se usan ahora. Los pololos adoptan toda clase de longitudes y tejidos: desde microshorts hasta bombachos lenceros. Algunos se llevan como total look, otros se equilibran con prendas esenciales para evitar parecer un disfraz de época. Una americana masculina, una camisa oversize, una camiseta de tirantes. Cuanto más básico es lo que acompaña al pantalón, más protagonismo cobra la prenda. Es una lección que Amelia Bloomer habría entendido perfectamente: la ropa cómoda y sensata no necesita justificarse. Solo necesita existir.