Economista critica preços abusivos de vinho em restaurantes: 'você se sente um idiota'

Mauro Salvo tem 58 anos, é economista com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha como auditor do Banco Central nas áreas de finanças, formou-se sommelier pela ABS-RS e bebe vinho há quatro décadas. Quando pede uma taça ou uma garrafa fora de casa, diz que se sente um idiota.

O incômodo não é capricho. Salvo observa que muitas garrafas chegam a custar quase o dobro do preço praticado no varejo. Um exemplo pessoal ilustra a disparidade: em um restaurante de Santa Catarina, pagou R$ 180 por um espumante razoável que, no mesmo período, custava R$ 90 em loja. "Nada justifica isso", afirma. "Tomar vinho fora de casa está se tornando uma experiência frustrante e até desagradável porque você se sente um idiota." Essa frustração o levou a escrever "Ensaios de Economia do Vinho", lançado pela editora Diálogo Freiriano com 178 páginas, onde examina temas como os preços elevados dos rótulos no Brasil, a questão de reputação dos vinhos nacionais e a falta de informação sobre a bebida.

Parte do problema tem raízes históricas. Quando produtores brasileiros migraram da produção de vinho de mesa para vinho fino, escolheram a cabernet sauvignon sem possuir reputação consolidada nesse segmento. A uva, porém, é de maturação tardia, e no Rio Grande do Sul a colheita ocorre em período úmido, gerando vinhos muito herbáceos e "aguados", sem características peculiares do terroir. O consumidor não criou preconceito arbitrário; foi estabelecida uma reputação real, baseada em qualidade inferior. Reverter essa percepção leva anos.

O cenário melhorou significativamente. Os vinhos brasileiros conquistam prêmios internacionais com frequência crescente, especialmente na Decanter, da Inglaterra, reconhecida como a mais séria. Salvo observa que os rótulos brasileiros são os que mais crescem naquela competição, "disparado", embora ressalve que isso pode refletir tanto melhoria de qualidade quanto maior inscrição de produtores nacionais. A produção ganhou seriedade e a tecnologia contribuiu muito.

Mas o preço permanece como "uma das verdades inconvenientes que os produtores não gostam de comentar". No Sul, a umidade aumenta gastos com questões fúngicas e correção de solo. A colheita nas encostas exige trabalho manual. É necessária mão de obra especializada para cuidar do vinhedo, identificar problemas nas parreiras, aplicar defensivos e corretivos. Tudo isso encarece a produção. Há também a tributação: enquanto alimentos recebem tributação em torno de 25% no Brasil, em outros países fica entre 7% e 10%. O vinho, classificado como bebida alcoólica, recebe tributação ainda maior. Salvo, porém, é crítico sobre atribuir toda a culpa aos impostos. "Se colocássemos zero de imposto, o vinho ficaria mais barato na mesma proporção? Tenho sérias dúvidas."

O fenômeno do "efeito preço-guarda-chuva" complica ainda mais o quadro. Como vinho estrangeiro chega ao Brasil por R$ 300, um produtor nacional que poderia vender seu produto por R$ 150 pensa: "já que o consumidor paga R$ 300 naquele, eu posso vender o meu a R$ 250". Assim, o vinho transformou-se em bem de luxo. Quem bebe ocasionalmente compra um vinho barato, de R$ 70. O mercado compete pelo mesmo consumidor limitado e não consegue crescer. A base é restrita tanto pela renda quanto pela percepção do vinho como produto de luxo.

A solução, segundo Salvo, passa por ampliar essa base de consumo. O produtor brasileiro não deve competir isoladamente com o importado, mas trabalhar junto com toda a cadeia produtiva. É preciso reduzir custos e, principalmente, as margens. Quando há oportunidade de reduzir preço, porém, os intermediários costumam dizer "agora temos que recompor margens", e o preço final nunca cai. Esse ciclo vicioso mantém o vinho fora do alcance de uma população maior.

Salvo também observa o crescimento de novos projetos com poda invertida no Brasil. Muitos deles não são viáveis economicamente e existem apenas porque o proprietário gostou de investir em vinho como hobby. "Brinco que ainda bem que existem milionários dispostos a perder parte da fortuna produzindo vinho." É comum encontrar alguém que ganhou dinheiro com mineração ou soja, com centenas de hectares do negócio principal, dedicando apenas dois ou três hectares à uva e criando um grande projeto de enoturismo deficitário. Paradoxalmente, são esses casos que frequentemente produzem vinhos excelentes.