De un taller familiar en La América a referente del calzado: 50 años de la marca BOSI en Colombia

Hace cincuenta años, en un taller satélite del barrio La América, en Medellín, un diseñador dibujaba a mano bolsos de cuero y carnaza, y un par de hermanas costureras los convertían en producto. Todavía no se llamaba Bosi. El negocio llevaba el nombre de su fundador, Luisefe Vélez, ya fallecido: Luisefe Vélez.

La producción era modesta, de apenas una docena de bolsos por semana. Aun así, las piezas llegaron a las vitrinas de boutiques emblemáticas de la ciudad en esa época, como Kelly, Saraflor y Xocimos. La demanda pronto pidió algo más: zapatos de mujer que hicieran juego con los bolsos. Para responder, la familia Vélez abrió un pequeño taller en Aranjuez dedicado al calzado.

La primera exportación llegó pocos años después, en 1978: unos botines llamados Kunfu que viajaron a Aruba y Curazao. Con el tiempo, la marca alcanzó también Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Panamá, entre otros mercados.

Javier Vélez, cofundador, recuerda que cuando los volúmenes crecieron decidieron, un mes de octubre, cambiar el nombre por uno de aire italiano: Francesco Bosi, en honor a un diseñador de Florencia. Llegaron a tener unos 25 talleres satélite, a los que había que llevar materiales y diseños, y a los que además se les compraba y prestaba maquinaria, porque la calidad exigía equipos como taconadoras y pegadoras de suela.

En los años 80, por razones de seguridad y eficiencia, la empresa cerró ese modelo descentralizado y abrió su primera fábrica. Fueron años de viajes constantes a ferias de maquinaria en Italia, con la meta de industrializar procesos y dejar atrás la producción totalmente manual. En Laureles funcionó el primer punto que reunía tienda, oficina, centro de distribución y bodega. Los modelos de plataforma y los diseños punk de la década impulsaron el crecimiento. En 1984 inauguró una fábrica moderna con tres líneas de producción automáticas, y luego vinieron oficinas y centros de distribución en Itagüí y Bogotá, este último con sistemas avanzados de picking.

La marca pasó por varias olas de moda: botas texanas, calzado con suela de caucho natural malasio, botines tipo desierto y zapatos de yute al estilo Miami Vice. De esa época sobrevive una sola referencia, OLD, un zapato tubular de cuero graso convertido en clásico. Las botas texanas son el diseño más longevo del catálogo y, según Vélez, la tendencia está regresando. El cuero de búfalo es el material más inusual y se reserva para colecciones especiales; el negro y el miel son los colores que identifican a la marca, y el rojo y el blanco, los más difíciles de producir. Los perfumes de los años 90 fracasaron, pero inspiraron nuevas líneas y fueron relanzados con éxito en el aniversario 40.

Hacia 2005 llegaron las máquinas de corte automático de cuchilla oscilante, que sustituyeron el corte manual y los troqueles. Más recientemente se sumaron máquinas de costura automática para suplir la escasez de artesanos expertos. Pero no todo se mecaniza: la costura a mano, la elaboración de la horma y la aprobación del prototipo siguen dependiendo de esos oficios. “Artesanos quedan muy pocos”, señala Vélez.

Hoy Bosi produce unos 1.500 pares de zapatos por día. Reinterpreta sus diseños emblemáticos bajo el lema “Herencia & Futuro”, según Santiago Vélez, subgerente general, y destaca sus líneas masculina y femenina “Sport Lux”. La empresa espera crecer entre 8 % y 10 % este año.