Cinco vinos blancos internacionales para aprender a distinguir las grandes variedades

La propuesta es de una sencillez casi escolar: cinco botellas, cinco uvas blancas, y la idea de que quien las pruebe entenderá el canon de cada variedad. El columnista de La Vanguardia retoma así su serial de «botellas docentes», que ahora sube de nivel con una edición internacional. Cada etiqueta elegida debe expresar con fidelidad lo que su uva es, de modo que sirva para aprender. Él mismo bromea con que el recorrido debería estudiarse en las escuelas.

El primer paso es el chardonnay, protagonista de los blancos más caros del planeta. Entre sus firmas figuran Romanée-Conti, Domaine Leroy o Coche-Dury, pero el autor insiste en que no hace falta gastar cuatro o cinco cifras para disfrutarlo. Su elección es Benjamin Leroux, uno de los enólogos más respetados de Borgoña. No procede de una familia bodeguera: trabajó en Burdeos, en Cos d'Estournel, y con solo 24 años fue director técnico de Comte de Armand, en Borgoña. En 2007 inició su proyecto homónimo, que se distingue por la finura y la nitidez, tanto en blancos como en tintos. Su referencia de entrada de gama reúne, según el columnista, lo esencial de un buen chardonnay: nata, mantequilla, bollería, acidez y densidad, con un final cítrico y tostado. Y, tal como están los precios en Borgoña, la califica de ganga.

La segunda uva es el sauvignon blanc, quizá la variedad blanca más internacional dentro de un consumo más o menos decente. El autor confiesa que no es muy adepto, por esa parte vegetal y sudorosa. Sostiene que hay tanta mediocridad que cuesta dar con referencias interesantes, aunque existen: Edmond Vatan, Pascal Cotat, Andreas Tscheppe o Didier Dagueneau son productores de clase mundial, igual que Domaine Vacheron.

Vacheron es, además, el favorito de Rosalía. Según el texto, por recomendación de Pharrell Williams, la cantante se ha vuelto militante tanto de la uva como del productor; su último disco incluye un tema con ese nombre. El columnista cree que hace bien: entre los pocos grandes elaboradores de sauvignon blanc, Vacheron es de los más asequibles. Su vino demuestra que esta uva no tiene por qué oler a sudor. Lo vegetal y el tacto pueden confundirse con los de un chardonnay, la parte salina queda matizada y no aparecen las notas de panadería del vino anterior. Por eso sugiere probar ambos en una misma sesión.

La trilogía francesa se cierra con el chenin blanc, la otra gran variedad del Loira y una de las favoritas del autor. Es muy dúctil: se amolda al espíritu de quien la elabora, de ahí que haya tantas buenas, también en Sudáfrica. Un chenin de Richard Leroy, posiblemente el más anhelado por los aficionados, poco tiene que ver con uno de Nicolas Joly, y ambos difieren de los de Clos Rougeard. Para aprender, pues, conviene dejar los «cromitos» y buscar elaboradores más neutros. Por eso y por precio, elige a Arnaud Lambert, que hace blancos punzantes, de acidez y salinidad estimables, algo austeros y de considerable longitud.

Después llega el riesling, la gran uva alemana. El columnista percibe que parte de los jóvenes aficionados la rechaza, porque se usa en vinos muy barrocos o con azúcar residual y les resulta pesada; prefieren uvas más ágiles. Lo considera un error de juventud y responde con el mejor productor de riesling que conoce, Keller, y con uno de sus vinos básicos. Lo describe como morder el marco de una ventana: acidez metálica que anuncia un blanco cítrico y mineral, con clase y filo, «una especie de albariño ciclado».

El texto cierra con el grüner veltliner, la gran variedad austriaca, protagonista de muchos de los blancos que más le han sorprendido últimamente. Muchos la ven parecida al riesling, pero bien hecha resulta más aérea y sutil, dentro del mismo espectro de sabores. La recomendación práctica que queda es catar juntos chardonnay y sauvignon blanc para notar sus diferencias.