Cinco botellas para entender los blancos de España: del albariño a la godello, pasando por verdejo, xarel·lo y viura

Se dice que a Robert Schumann no le gustaba explicar su música. Si alguien le preguntaba por un pasaje, se sentaba al piano y lo tocaba; si la duda persistía, lo tocaba otra vez. Con esa anécdota abre La Vanguardia una guía de vinos blancos españoles, firmada por un crítico que defiende el mismo método para el vino: ciertas botellas están tan bien hechas que expresan su uva de forma definitiva. Las llama vinos didácticos y sostienen, dice, buena parte del trabajo de explicar una variedad. Propone cinco, una por cada uva blanca que considera más representativa.

La primera es el albariño, una uva que se pide por su nombre. Nadie le dice al camarero que quiere un Rías Baixas, como sí ocurre con Rioja o Ribera del Duero, porque la región gallega está, en palabras del autor, fagocitada por su uva estrella. De los muchos estilos posibles, él prefiere el afilado, ácido, salino y poco aromático. En ese perfil cita a Albamar y, por su relación entre precio y accesibilidad, a Alberto Nanclares y Silvia Prieto con su Dandelion. Lo describe como una botella versátil, válida sola o con comida, que permite entender qué es el albariño en Rías Baixas.

La segunda es el verdejo, que arrastra mala fama por las bodegas que lo han usado para vinos de volumen, precio bajo y calidad dudosa. El crítico recuerda que, pese a ello, la verdejo ha protagonizado muchos de los grandes blancos de España. Propone Cucú, el vino de entrada de Barco del Corneta, uno de los mejores elaboradores de la variedad. Según el autor, controla la aromática degenerada de los blancos masivos y logra un buen equilibrio entre fruta, densidad y acidez. Por su precio, lo sitúa entre los mejores blancos del país y lo plantea como puerta para escalar después a otras bodegas: Ossian, Esmeralda García, Cantayano o San Cobate.

La tercera uva es la godello, la última en unirse al club de las que se piden por su nombre. El autor confiesa que no sabe por qué la gente ha empezado a pedir en masa botellas de esta variedad en los bares. Ese éxito inesperado tiene ventajas, pero también el inconveniente de que tienta a muchos a elaborar godellos «purrela» y subirse a la ola con un modelo masivo. Su futuro está por ver, aunque lo ve a salvo con productores como César Márquez. Su La Salvación es una godello glicérica, compleja, mineral, austera y elegante, con buen potencial de guarda por el equilibrio entre acidez y estructura, y una relación calidad-precio que el autor llama asombrosa por ahora.

La cuarta es la xarel·lo, a la que define como reina del Penedès y una de las apariciones más excitantes de los últimos años. Dentro de un culto que lleva unos 20 años, está dando algunos de los mejores blancos y espumosos del país, con varios ejemplos de nivel internacional. Su elección es Pur Xarel·lo, de Bodegas Pardas, firma que también hace, dice, obras de arte con la sumoll. Lo describe como una xarel·lo nítida, de punto cálido por su origen mediterráneo, con el alcohol bien integrado y un picante salino que resulta adictivo. Lo recomienda para beber con pausa y atención.

Cierra con la viura, la gran uva blanca de la DOCa Rioja, que a menudo aparece en ensamblaje con otras variedades por la tradición de mezcla de la región. Ya existen, sin embargo, suficientes monovarietales para ver su carácter. De lo último que ha probado, destaca el trabajo de Conde de los Andes, un proyecto singular que apuesta por vino de calidad a precios razonables y que saca a pasear en eventos un histórico botellero. Sus añadas actuales están pensadas para consumo inmediato, pero ganan con algo de guarda: la de 2013 le parece impresionante. Lo describe como un blanco de crianza y reposo en botella, orientado a ser complejo y amable.

Se trata de una selección personal, no de un ranking. Queda por ver si la fiebre de la godello termina diluyendo su calidad, como teme el autor.