Carmona, 3.000 años de historia y un turismo que prefiere no crecer

A media tarde, el guía local Enrique Peña se protege del sol con una gorra y un clip magnético que pone y quita a sus gafas. Está frente a la puerta de un colmado de 1924, la tienda Paco Vago, instalada en las antiguas caballerizas del alcázar de la Puerta de Sevilla, cuyo origen se remonta al siglo IX a. C. Peña insiste en que hay que entrar, y de paso le pide al dueño que abra para enseñarle el local a un periodista. Esa escena resume la ciudad que describe: Carmona, en la provincia de Sevilla, con 30.240 habitantes según el INE de 2025.

Peña, carmonense de 40 años, licenciado en Ciencias Ambientales, con dos hijos y nueve años como guía, dice que lo mejor de Carmona es su turismo contenido y su carácter de pueblo, con tiempos más lentos y manejables. Su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco ha sido admitida, pero él confiesa que prefiere que no se la concedan. La plaza de Abastos, porticada, se ha vuelto más gastronómica y atrae público sin agobios, con algún puesto todavía cerrado.

La visita arranca en el parador, que ocupa el alcázar de Arriba o del rey Don Pedro, una fortificación almohade que Pedro I mandó restaurar en el siglo XIV. El arquitecto José Luis Picardo diseñó el hotel en 1976 como homenaje al palacio mudéjar y al alcázar originales. Se entra por un doble arco de herradura con policromía de época bien conservada. Tiene 63 habitaciones, un patio con techo corredero, el salón Bermejo donde estuvo la casa real y un aparcamiento sobre el antiguo patio de armas. Abre todo el año y la mitad de sus clientes son extranjeros, sobre todo de Inglaterra y Francia. Está adaptado al cicloturismo, con taller y espacio de custodia.

Por ser el punto más alto de la comarca de Los Alcores, la vista abarca la depresión del Guadalquivir hasta la sierra de Grazalema, a cien kilómetros. El director del parador, Félix Lobo, sevillano, dice que es lo que más gusta y que la gente de Carmona lo enseña a todo el mundo. La llanura cambia de color con los cultivos: girasol, cereal, algodón. Bajo esa vega se ha descubierto un sistema de minas que canalizaba agua hace 2.000 años.

El casco antiguo, coinciden el guía y el director, conserva casas encaladas y calzadas de piedra, y no es un decorado: la mayoría de los carmonenses vive extramuros, pero hace vida dentro. Carmona fue taifa independiente en los siglos XI y XII y rivalizó con Sevilla; hoy es cabecera de comarca que manda a sus hijos a estudiar a la capital y va allí al cine. La iglesia prioral de Santa María, tardogótica y concebida a imagen de la catedral sevillana, se levantó sobre la mezquita mayor y conserva el patio de naranjos donde los fieles hacían abluciones hasta que Fernando III conquistó la ciudad en 1247. En una columna hay un calendario visigodo grabado. La entrada cuesta 3 euros. En la iglesia de San Felipe, gótico-mudéjar, se guarda, según Peña, el tercer cristo más antiguo de Sevilla que sale en procesión. En la plaza de San Fernando, antiguo foro romano, quedan cuatro conventos abiertos.

La mesa acompaña. La torta del inglés, de hojaldre con cabello de ángel, debe su nombre al arqueólogo George Bonsor, que la pedía siempre; en 1881 compró los terrenos de la necrópolis romana para estudiarla y convertirla en un museo aún activo. En octubre, dice Peña, Carmona vive una segunda primavera, y el plato de la época es la alboronía, un pisto de otoño con calabaza y comino.

Peña forma parte de un equipo de espeleólogos, geólogos y arqueólogos que investiga la red romana de minas de agua. Un tramo del acueducto subterráneo puede verse en la destilería Puerto de Indias, a las afueras, en la sala de catas, según Rocío Gómez, directora de su Centro de Visitantes. La empresa lanzó en 2013 una ginebra rosa de fresa, produce siete millones de botellas al año y tiene 11 referencias, una de ellas sin alcohol.

A finales de septiembre, tres amigos ingleses toman un spritz en la terraza del parador. Lo que importa, más que la bebida, son las vistas. Queda por ver qué ocurre con la candidatura a la Unesco y si el turismo que hoy se considera cómodo cambia con ella.