Num bairro como Pinheiros, onde a pizza costuma vir com cerimônia e sobrenome, a Bráz Elettrica escolheu um caminho mais despretensioso: trocou o delivery e o papelão por mesa, louça e talheres, sem abrir mão de uma massa fina e aerada que a crítica da Folha considerou excelente. É a história antiga de uma casa que amadurece sem perder o ar jovem, e que pede ao cliente apenas que se sente, coma e se deixe surpreender.
Bráz Elettrica, o 'lado B' da Bráz, surpreende com massa elástica e preços justos em Pinheiros
Uma massa de excelência, preços justos e constância que poucos lugares têm
Mark
Por que uma crítica sobre a "irmã menos famosa" da Bráz merece atenção?
Mimi
Porque ela afirma que a Elettrica é injustiçada: a massa seria mais gostosa e elástica que a da Bráz tradicional, e os preços, menores que os de casas parecidas.
Mark
O que mudou na casa?
Mimi
Saiu o autoatendimento com pager, entraram garçons, louça e talheres, e o cardápio de entradas cresceu.
Luke
Vale notar que "mais gostosa que a irmã" e "preços mais em conta" são julgamentos da crítica. O texto compara com outras casas, mas não traz uma tabela de preços.
Mark
E os pontos fracos?
Mimi
A entrada chegou junto das pizzas, então a mesa teve de inverter a ordem. E o elevador aparente esfria um pouco as pizzas no caminho.
Luke
Esse esfriamento é percepção dela, não medição. Também é um único jantar, na unidade de Pinheiros; a "constância" que ela elogia vem em boa parte da experiência com o delivery.
Mark
Que detalhe técnico sustenta o elogio à massa?
Mimi
Assada por 90 segundos em forno elétrico de até 600ºC, fina, com borda aerada.
Luke
Os números do forno são informação da casa, e o sabor continua sendo opinião. Ainda assim, a crítica descreve pratos e preços de forma concreta, o que ajuda o leitor a conferir por conta própria.
Le Pouls
- A casa deixou o pager e o autoatendimento para trás, e agora garçons levam os pedidos até a mesa.
- A massa fina e aerada, assada em forno elétrico por 90 segundos, conquista a crítica e sustenta as quatro estrelas.
- A cozinha no mezanino e a projeção estranha na parede desviam o olhar do forno, enquanto o elevador aparente esfria as pizzas no caminho.
- A ordem de chegada dos pratos ainda exige que a mesa inverta pedidos para que as pizzas não esfriem.
- Com entradas surpreendentes, sobremesas honestas e preços abaixo dos concorrentes, a casa se firma como uma referência de constância na região.
Num bairro como Pinheiros, onde a pizza costuma vir com cerimônia e sobrenome, a Bráz Elettrica escolheu um caminho mais despretensioso: trocou o delivery e o papelão por mesa, louça e talheres, sem abrir mão de uma massa fina e aerada que a crítica da Folha considerou excelente. É a história antiga de uma casa que amadurece sem perder o ar jovem, e que pede ao cliente apenas que se sente, coma e se deixe surpreender.
Na semana em que a crítica da Folha jantou na Bráz Elettrica, na Rua dos Pinheiros, 220, a pizzaria já não era a mesma que a freguesia do delivery conhecia. Antes, o cliente escolhia o sabor no caixa, pagava adiantado e aguardava a vibração do pager. Agora, garçons anotam os pedidos e servem tudo à mesa, em louça e com talheres. A casa, que se apresenta como o "lado B" da Bráz, recebeu quatro estrelas, classificadas como "muito bom".
A surpresa veio com a carne crua, um steak tartare batizado pela casa, pedido sem grandes expectativas e elogiado pela crítica. A mr. Falco, escolhida pela autora, veio com linguiça artesanal e pimenta calabresa, acompanhada de uma session hazy IPA. O destaque, no entanto, foi a massa: fina, delicada, com borda aerada e mais elástica que a da Bráz tradicional, com preços abaixo de outras casas de fermentação longa.
Nem tudo é perfeito. A cozinha no mezanino aparece apenas numa projeção que mostra mais o chão que o forno, e o pequeno elevador aparente, charmoso no estilo rústico, esfria um pouco as pizzas. Para a mesa, é preciso ainda inverter a ordem dos pratos para que a massa chegue quente.
No fim, o tiramissu, servido em um belo pedaço e sem álcool, encerra a noite. Para a crítica, o que mais se destaca é a leveza: ninguém cobra conhecimento sobre pizza napolitana, e o cliente sai surpreendido por entradas, sobremesas e uma constância de qualidade rara.
Na semana em que a crítica da Folha foi jantar na Bráz Elettrica, a pizzaria da Rua dos Pinheiros, 220, já não era a mesma que a freguesia de delivery conhecia. Quem chegava antes escolhia o sabor no caixa, pagava adiantado, recebia um pager e esperava a vibração para buscar a pizza no balcão. Agora, garçons anotam os pedidos e levam tudo à mesa. A casa, que se define como o "lado B" da Bráz, recebeu quatro estrelas, nota que a crítica traduz como "muito bom".
A segunda mudança está no prato, literalmente. Antes, as pizzas vinham em papelão; agora chegam em louça, com talheres. Para a autora, é sinal de uma guinada rumo a uma pizzaria adulta, que ainda conserva o ar jovial. O cardápio de entradas também cresceu, e foi ali que veio a primeira surpresa à mesa: a carne cruda (nome da casa para o steak tartare, R$ 64), com carne picada na ponta da faca, pedacinhos de um queijo artesanal parecido com o gorgonzola, porém mais suave, e torradinhas. A crítica pediu sem grandes expectativas, por se tratar de uma pizzaria, e achou deliciosa.
O prato veio junto com as pizzas, e a mesa precisou inverter a ordem para que elas não esfriassem: redondas primeiro, entrada depois. A sugestão é não fazer todos os pedidos de uma só vez.
Cliente assídua do delivery, a autora já sabia o que queria: a mr. Falco (R$ 69), com molho de tomate, linguiça artesanal, alho fatiado, manjericão, farofa de pão, cebola roxa, parmesão ralado fininho e pimenta calabresa. Como a picância pede cerveja, foi de Aura Hocus Pocus (R$ 24, 355 ml), uma session hazy IPA, variante mais leve e refrescante do estilo. A casa tem ainda a caprese 220v (R$ 76), homenagem à criação da irmã mais velha: basicamente uma pizza de muçarela com uma grande folha de manjericão, muçarela de búfala e tapenade de azeitona. Já a portuguesa (R$ 69) dispensa o ovo cozido e leva um fio de gema, que dá cremosidade ao conjunto. Para a crítica, as coberturas são boas, equilibradas e cheias de boas sacadas.
O destaque, porém, é a massa: fina, delicada, com borda aerada, assada por 90 segundos em forno elétrico, não a lenha, capaz de chegar a 600ºC. Segundo o texto, é mais gostosa e elástica que a da Bráz tradicional, e os preços ficam abaixo dos de outras casas que servem pizzas individuais de longa fermentação.
Há ressalvas ligadas ao espaço. A cozinha fica no mezanino, e o salão a vê por uma projeção estranha na parede, que acaba mostrando mais o chão do que o forno. As pizzas descem por um pequeno elevador aparente, que combina com o estilo rústico, mas na prática as esfria um pouco.
Na sobremesa, o tiramissu (R$ 34) segue a versão da matriz: nada de potinho de plástico, e sim um belo pedaço, com camadas alternadas de bolacha e creme e sabor presente, sem exagero, de café e chocolate. Como a receita não leva álcool, foi possível pedi-lo com uma criança à mesa.
Para a crítica, o que mais chama atenção é a pegada despretensiosa. Ninguém pergunta se você sabe o que é pizza neonapolitana, dita se deve comer com as mãos ou com talheres, nem explica a inspiração nova-iorquina do lugar. Você está ali, com a música mais alta do que gostaria, e é surpreendido por boas entradas, sobremesas, massa de excelência, preços justos para a região e uma constância de qualidade rara.
Citations marquantes
A massa é mais gostosa e elástica que a da irmã tradicional, e os preços são mais em conta que os de outras casas com pizzas individuais de longa fermentação.— Crítica da Folha sobre a Bráz Elettrica
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